OCR3のブレーキ本体、ブレーキワイヤーの交換

ブレーキワイヤー、ブレーキ本体交換

フロントもリヤもブレーキの構造は全く同じで、ワイヤーを引っ張るとシューがリムにくっついてタイヤを止めます。

まず、ワイヤーを抜くために、フロントブレーキ本体のワイヤーを止めているネジを緩めます。すると、ブレーキバーを完全に開くことができ、ブレーキワイヤーの先端を見ることができます。

※写真ではバーテープを外しておりますが、バーテープをつけた状態でも取り外し、取り付けは可能です。

ブレーキワイヤー先端の丸い部分を先の細いペンチなどで引っ張るとブレーキワイヤーを取り出すことができます。

ブレーキ本体だけを替えたいのでしたら、この操作は不要で、フレーム内側に1箇所あるネジ(六角ネジ又は枕頭式ネジ)を回すだけで取り出すことができます。

(フロントの取り外しネジ)

(リヤの取り外しネジ)

ブレーキ本体の変え方は、サイドプルブレーキ 取付が参考になると思います。

ブレーキレバーの握り幅は、MAXの2/3位の位置にして、遊びが多すぎたり少なすぎたりしないように、左右のシューを手で押さえつけながら(この時点で完全にシューがリムにあたっている必要はない)、ブレーキの遊びを調整します。

ブレーキを替える際に気をつけなければならないことは、キャリパーブレーキを選ぶ際のポイントを見るとよいでしょう。

私のocr3のブレーキはサビがひどい上、無名のメーカーで制動力がいまいちだったため、新しいキャリパーとして値段が手頃で制動力があるとされるSimanoの105をフロント・リヤともに購入しました。

(変更前正面)

(変更前側面)

枕頭ナットは問題なかったのですが、アームの長さがギリギリ(シューをリムにつけた時に、リムの上に1mmの余白ができずピッタリの状態)でした。アームの長さをきちんと調べて入ればという後悔ですね。

(これが変更する予定の105だ!→でもつかね。。。)

(比較)

シューというのは使っていくうちに、こすれて側面にゴムが広がって1mm以上余白を開けないとリムの上のタイヤを傷つける可能性があるということですので、シューがくっついている金属部をヤスリで削ってシューがもっと下の方に行くようにするか、そのキャリパーを使わないかの2択を迫られました。

検討の結果、アーム長49mmの105はヤフオクで売って、別にアーム長57mmロングアーチ型のキャリパー(一応シマノのBR-R451)を買うことに決めました。ロングアーチ型は古い型のバイク用ということで、そのうち無くなる方向であるとか。

リムギリギリにつけた105と普通に取り付けられたBR-R451の制動力を比べてみましたが、105がダントツでしたね。アルテグラ以上とかどういうんでしょうね。

ブレーキの性能ってその辺の道を走っているだけでは有用性分かりませんが、ヒルクライムとかで下り坂でブレーキングするときなんかは結構重要かなと思いました。付けたくても付けられない古いバイクはどうしようもないですけど。。。

ブレーキワイヤーの交換

ブレーキワイヤーをアウターケーブルごと替えたいときには、バーテープを一度剥がす、すなわちバーテープの交換をしなければなりません。

私の場合、ブレーキワイヤーと上記のブレーキを交換するために、ブレーキワイヤー1.6mm×1700mmをフロント・リヤ用として2本で420円、ブレーキのアウターをフロント・リヤ用として2本で420円、ブレーキアウターキャップが12個で903円、ワイヤーエンドキャップが4個で150円、バーテープで756円、ブレーキ本体(BR-R451)がフロント・リヤ合わせて3797円、ワイヤーカッターが1339円で合計7785円かかりました。

新しいアウターケーブルを、元あったアウターケーブルの長さと同じ長さに切り取って、新しいアウターキャップを取り付けて、ワイヤーを元のように通してキャリパーに固定するだけという比較的容易な作業といえるでしょう。

(同じ長さにカット)

(同じ長さにカットしたつもりが微妙に短いらしい・・・。まぁこの部分はバーテープで隠れるので元のを使おう。)

リヤもケーブルの長さが違うだけで取り付け方は全く同じです。

ちなみに、このバーテープをはがして、ワイヤーやアウター取り外す時が、ブレーキとシフトを操作するコントロールレバーを替えるタイミングですので、コントロールレバーを替えるときには一緒にそういった部品を変えると良いかもしれません。

(コントロールレバー取り外し用ネジはここだ!)

ただし、コントロールレバーは前2、後ろ10というようにギアクランクやリアスプロケット、ボトムブラケット、チェーンといった複数の部品と連動しているため、その部品だけをポイっと替えることはできません。


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